Griekenland, part 8 (finale)

De laatste Griekse loodjes brengen we door in Athene. En waar de crisis verder in het land niet zo goed zichtbaar was (althans voor ons), is dat hier wel anders. Hele wijken en winkelcentra waar de helft van de winkels leeg staat, volgekalkt met graffiti, veel zwervers, blikjesrapers, losse-bloemen-verkopers en (dronken) halve-garen. Nee, echt gezellig is het hier lang niet overal. De stad maakt een verloederde indruk.

In de wijk rondom ons hotel, Plaka, valt het allemaal nog wel mee. Met de reigids in de hand hebben we er gisteren een lange wandeling gemaakt, waarbij het grootste ongemak, naast de hitte (die nog verergerd wordt door de wit marmeren trottoirs, die goed reflecteren, zodat je van twee kanten tegelijk wordt geroosterd), is om alle aanspraak van kletsmajorige winkeliers te negeren of elegant te passeren ('Hi, where are you from?'). Veel Griekse oudheid tussen de winkels door, maar het Parthenon hebben we allebei al eens eerder bezocht, dus die hebben we maar laten staan (te druk en nog meer klimmen).

Vanochtend zijn we naar de top van de Lycebetus-heuvel gegaan. Die is nog veel hoger dan die van het Parthenon, maar er gaat een kabelbaantje naar toe dus dat zou mee moeten vallen. Wat ze er niet bij vertellen is dat dat kabelbaantje pas ongeveer halverwege de heuvel begint, dus we waren toch al weer een beetje uitgewoond voor we konden instappen. Wel fantastische uitzichten over de giga-stad die Athene is. En de afdaling (nu wel te voet) is een mooie tocht op zich.

Daarna hebben we nog het Nationaal Argeologisch Museum bezocht, met, oneerbiedig gezegd, meer van hetzelfde. Met onze zomertrips van de laatste jaren naar Rhodos, Turkije, Sicilie en nu dus de Peloponnesos & Athene, hebben we wel zo'n beetje alle Griekse & Romeinse oudheden gezien die de moeite waard zijn. En waar kun je dan beter eindigen dan in de bakermat van onze westerse beschaving? Een mooie afsluiting.

Bij de foto's:
- boven: de 'tempel vande Olympische Zeus', met de hoogste kolommen ooit. Heeft dan ook 700 jaar geduurd voor die af was
- onder, links: Loes daalt af van Lycebetus
- onder, rechts: Zeus (of was het Poseidon? De experts zijn er nog niet uit)

Griekenland, part 7

Gisteren was een goede dag voor liefhebbers van aardbevingen, want we hebben er minstens 5 gehad. Gelukkig geen van alle erg sterk (5.3 max, er waren dan ook nauwelijks rapporten over schade). En de eerste twee hebben we 'gemist' omdat we toen nog in de auto zaten. Maar in de middag hebben we het hotel wel een aantal keren lichtjes voelen zwabberen. Niet echt iets bijzonders hier, want niemand heeft het er verder over.

Arachova ligt op 1000 meter hoogte aan de voet van het ski-gebied van Mount Parnassos (2457 meter hoog, dus sneeuw zat in de winter). Vanuit ons enigszins sombere wintersporthotel-zonder-gasten hebben we de opgravingen van Delfi verkend, maar ook op Mount Parnassos gewandeld.

Delfi was vooral bekend vanwege 'het orakel', een heel samenspel van priesteressen-onder-invloed die, op verzoek van vragenstellers die van heinde en verre deze kant op kwamen (Alexander de Grote was er ook bij) volstrekt onbegrijpelijke uitspraken deden, en priesters die daar (iets) meer chocola van maakten, maar nog steeds dermate ambigue chocola dat het orakel altijd gelijk had (wat er daarna verder ook gebeurde). In de trant van 'als u ten strijde trekt zal een groot rijk verloren gaan', daarbij in het midden latend of dat het rijk van de vragensteller of het rijk van de vijand was. Ja, zo kunnen wij het ook. Dus bij deze onze voorspelling voor de terugreis: 'als u aan deze reis begint dan zal dat u veel goeds brengen maar ook verdriet'. Zo.

Parnassos is een heel ander verhaal. Als je naar zo'n 1500 meter stijgt(met de auto), kom je op een hoogvlakte waar volledig hap-snap allerlei appartementen zijn neergezet in Greco-Alpine stijl (uniek voor de regio). Maar de meeste zijn nooit afgebouwd (waarschijnlijk zijn de eigenaars failliet gegaan voor het zover was). En degenen die wel zijn afgebouwd staan leeg in de zomer. Er is dan ook geen mens in de buurt, en op de weg kom je ook nauwelijks iemand tegen. Spooky...

Als je verder klimt, kom je in de ongerepte natuur terecht, met een bepaald frisse wind af & toe op deze hoogte (ook wel weer eens lekker). Hier hebben we heerlijk gewandeld (met sweatshirt bij de hand)

Bij de foto's:
- boven: Delfi, zicht op de grote tempel en de achterliggende vallei
- onder, links: Ronald bij de meer verwaarloosde delen van het 'Mount Parnassos Ski Resort'
- onder, rechts: Loes ruimt op in Delfi

Griekenland, part 6

Met veel haarspeldbochten hebben we de bergen van het centrale Peloponnesische massief verlaten en zijn we in Olympia aangekomen, dat zowat aan de westkust ligt.

Onderweg kwamen we, hoe kan het ook anders, langs wederom een belangwekkende archeologische vindplaats, Vasses. Dit is er één waarover de verenigde naties zich hebben ontfermd (ongetwijfeld in het kader van de werelderfgoedlijst), en als gevolg daarvan is er een enorme tent verrezen boven de belangrijkste tempelresten, zodat men daar in alle rust kan werken aan het verticaliseren van de in ruime getale voorradige, als gevolg van aardbevingen door de eeuwen heen, horizontaal georiënteerde kolommen (of delen daarvan). Een video ter plaatse maakt duidelijk dat dat met milimetrische precisie geschiedt. Hoewel niet helemaal de bedoeling, is de tent zelf eigenlijk ook wel heel mooi.

Olympia is berucht vanwege de drukte. Maar vreemd genoeg was daarvan helemaal niets meer te merken toen we om een uur of 4 in de middag naar de archeologische site gingen. In het hele dorp of op de parkeerplaats geen bus of dagjesmens meer te vinden (dat het ook heel anders kan hebben we vandaag gemerkt). Zoals vast iedereen al weet, zijn de Olympische spelen hier ontstaan (vermoedelijk in 776 v.c.). En werden ze hier zo'n 1000 jaar onafgebroken gehouden om de 4 jaar (af en toe met wat rimpels, zoals ten tijde van keizer Nero die zichzelf 6 keer tot winnaar liet uitroepen). Pas toen de donkere middeleeuwen over ons neerdaalden heeft de (byzantijns) christelijke baas Theodosius 'de Grote' de boel verboden. En zijn opvolger, Theodosius II (de 'Nog Grotere'?) vond het zelfs nodig om de hele stad te laten verwoesten. Toch is het nog steeds een mooie & bijzondere plek, met veel bomen (van groot tot klein) tussen de architectonische overblijfselen. Een flinke bries zorgt er af en toe voor dat er een stofwolk over het terrein word gejaagd: even de ogen dicht en de camera uit de wind houden.

Vandaag hebben we het bijbehorende museum gedaan; vroeger op de dag, dus aanmerkelijk drukker. Maar aangenaam koel (en toch ook boeiend).

Bij de foto's:
- boven: de indrukwekkende tent boven de tempel van Apollo Epikourus te Vasses
- onder, links: de opgravingen van Olympia
- onder, rechts: oude griek met iPhone (bij een ander beeld hebben we ook een klapschaats aangetroffen)

Griekenland, part 5

Kardamilli was voorlopig onze laatste plaats aan de kust. Via Kalamata (en het naastgelegen Kalamara, lijkt me onhandig) kwamen we tegen de middag langs Messene, wederom een prachtige archeologische opgraving, al is ze niet zo bekend, en dus ook behoorlijk vrij van bezoekers. De nog bestaande delen van de oorspronkelijk 8 kilometer lange stadsmuren zijn indrukwekkend. De stad is in 369 v.Chr. gesticht door Epaminondas, die zich aan de macht van Sparta wist te ontworstelen en hier zijn democratische principes kon uitproberen. Een heerlijke plek om rond te slenteren in de schaduw van de vele olijfbomen.

Na zowaar een stukje snelweg van 70 eurocent aan tol, zetten we koers richting het centrale bergmassief van de Peloponnesis, Arkadië genaamd. In Stemnitsa, een bergdorp op iets meer dan 1000 meter hoogte, overnachten we in de 'Mpelleiko B&B' (spreek dat maar eens uit..), een historisch bouwwerk met prachtig uitzicht over het lager gelegen dorp, veel authentieke details, ingericht met antieke houten meubelen en een eigenares die graag met mensen praat. Ze vindt het trouwens ook heel leuk om voor een uitgebreid ontbijt te zorgen (we hebben veel meer gegeten dan gebruikelijk, broden & jammen & taarten door haarzelf of moeders gemaakt). Heerlijk koel hier, voor Griekse begrippen dan, en veel verstedelijkte Grieken die hier hun roots hebben komen in de zomer dan ook graag terug om hier de ergste hitte van (bijvoorbeeld) Athene te ontlopen.

Vanochtend hebben we zowaar een complete wandeling uit ons SNP documentatiepakket volbracht: een stuk van de Lousios vallei, op weg naar het klooster van Moni Agiou Ioannitou Prodromou, een prachtig rammelend bouwwerk dat tegen de steile wand van de vallei is geplakt en inmiddels gevaarlijk voorover hangt, zo op het eerste gezicht. Fascinerend van binnen & van buiten. Korte broeken zijn niet gepast, maar gelukkig hangt er geschikte leenkleding bij de ingang. Eenmaal binnen word je getrakteerd op een kopje Griekse koffie en 'Turks' fruit (dat hier in Griekenland vast anders heet). En gelukkig was de heenweg van de wandeling het zwaarst maar wel grotendeels in de schaduw.

Bij de foto's:
- boven: het stadion van Messene
- onder, links: het hangende klooster (hoe lang nog) van Moni Agiou Ioannitou Prodromou in de Lousios vallei
- onder, rechts: Loes stapt uit haar leenrok.

Griekenland, part 4

We trekken langs de west-oever van de Mani weer omhoog, richting Kardamyli. Het valt ons op dat er verrassend veel koeien los lopen in deze omgeving (ook in Gerolimenas). Sommige snuffelen in de bootjes die her & der verpreid langs de straat liggen te wachten op een herleving van de visserij-industrie, om te kijken of er iets van hun gading in ligt. En nog steeds in elk dorp hoge torens met kleine ramen en dikke muren, stammend uit de tijd dat iedereen hier ruzie met elkaar had (naar verluid is daar ergens in de 19e eeuw een einde aan gekomen, toen het nationale leger werd afgestuurd op twee strijdende families).

Verder naar het noorden van het schiereiland wordt de begroeing weer wat vriendelijker, en de dorpjes ook. Deze ochtend een bergdorp in de omgeving bezocht (Exochori), en daar in de omgeving wat korte wandelingen gemaakt. Volgens onze paperassen prima wandelend te bereiken vanuit ons verblijf, maar die paperassen kennen we ondertussen: het dorp ligt op 500 meter hoogte en 10 kilometer afstand (met de auto prima te doen).

Ons huidige verblijf heeft een 'prive strand', d.w.z. een stuk van de rotsige kust, waarover een houten looproute is aangelegd naar een trap waarmee je te water kunt gaan: uitkijken dat je niet uitglijdt, en dat je niet met de golfslag tegen de bepaald puntige rotskust wordt gekwakt. Toch even lekker gezwommen. Terug aan wal met enige moeite de naaktrecreant-op-leeftijd weten te omzeilen (dus daarvan geen foto).

Bij de foto's:
- boven, links: koe-aan-zee in Gerolimenas
- boven, rechts: kerk, duidelijk niet geschikt voor mensen met onze lengte (toegangsdeur van 1.10 meter hoog)
- onder, links: de kerk van Areopoli
- onder, rechts: het 'strand' van het Melitsina Village Hotel in Kardamyli

Griekenland, part 3

Van Xirokampi zijn we (via de oostkant) doorgereisd naar de meest zuidelijke punt van de Mani (en daarmee van Europa). De Mani is de naam van het middelste schiereiland dat onder aan de Peloponnesos bungelt, en naar verluidt een van de meest desolate delen van Griekenland. Inderdaad wordt alles steeds leger & ruiger, en de weg steeds smaller, naarmate je verder het schiereiland op komt. De dorpjes (voor zover...) zijn goeddeels verlaten, en staan vol stenen torens waarmee men indruk wilde maken op de buren (maar ja, de buren hadden de zelfde ambitie). De wegen slingeren niet alleen, maar zijn ook vrij steil: ons eenvoudige koekblik moet regelmatig terug naar twee om de hellingen te halen.

We verblijven in Gerolimenas, net een paar kilometer vóór Kaap Tenaron, waar we vanochtend naar toe zijn gereden, en op het uiterste puntje naar de vuurtoren zijn  gelopen/geklauterd (6.30 op, ontbijt achteraf). Op de terugweg nog wat rondgeneusd in Vathia, het plaatsje met de meeste torens hier in de omgeving (en ook vrijwel geen inwoners meer). Vergeleken daarmee is Gerolimenas een werelds dorp, met keuze uit wel 6 restaurantjes. Maar ook daar worden die afgewisseld met vervallen of ingestorte panden. We verblijven in een soort gerestaureerde havengebouwen, met muren van een halve meter dik (dat blijft dus best goed koel binnen).

Vandaag iets te veel zon gehad (toen we gisteren de buurt van Sparta verlieten sprak men daar dan ook over een aanstaande hittegolf, met temperaturen tot 40 graden. Maar waarschijnlijk is het hier aan zee wel iets 'koeler'). We vermoeden dat de kleur wel weer wat is bijgetrokken voor dat we terug gaan.

Bij de foto's:
- boven: zicht op Vathia, diep in de Mani
- onder, links: verlaten bergrug in de Mani, met Panda (van Fiat)
- onder, rechts: Terugkijkend vanaf Kaap Tenaron

Griekenland, part 2

Na een lange rit zijn we gisteren aangekomen in Xirokampi, een niemendalletje in de buurt van Sparta & Mistras. De weg leidde vanaf Nafplion eerst lange tijd langs de kust, maar ging daarna al slingerend flink de hoogte in. Bij elk dorp was het bidden om de afwezigheid van tegenliggers, want smal, smal, smal. Gelukkig waren er inderdaad zo goed als geen tegenliggers, waardoor we ons standpunt over bidden wellicht moeten herzien (of niet).

Vandaag eerst naar Mystras, de laatste standplaats van een handjevol Byzantijnen die de Turkse belegering van Constantinopel (Istanbul) in 1453 hadden weten te overleven en ontvluchten. Toen de Turken ook hier arriveerden in 1460 was het definitief gedaan met het Byzantijnse rijk (en eigenlijk dus ook het Romeinse rijk, waar het de natuurlijke voortzetting van was). Dat heeft een complete stad aan hele mooi ruines opgeleverd, met een enkel nog gebruikt Grieks-Orthodox kerkje. Veel geklauter, maar ook weer veel te zien.

In de middag door naar een haventje & strandje (Gythion) over een weg waar je 50 mag (en waar ik ook keurig 50 doe, ik heb voorlopig al genoeg buitenlandse bekeuringen), en waar we dus continue nerveuze Grieken in onze kofferbak hebben zitten, die bij de minste of geringste (on)mogelijkheid inhalen, half op de ene weghelft en half op de andere weghelft bivakerend. Als de Griekse staat nu eens zou beginnen om de zwarte vuilniszakken te verwijderen van de vele flitspalen die er toch wel degelijk staan, dan was het begrotingstekort zo opgelost. Hoe dan ook, lekkere lunch aan de haven en een paar fijne uurtjes op het strand en in het water.

Bij de foto's:
- boven: Larissa Castle, vanaf Nafplion
- midden: Mystras, overzicht
- onder, links: nonnen & priesters in Mystras
- onder, rechts: Loes bij de Pantanassa kerk (Mystras)

Griekenland, part 1

Nafplion is onze eerste halte op de Peloponnesos. Ooit de eerste hoofdstad van Griekenland (een paar jaar vanaf 1821), en pitoresk ingeklemd tussen 3 Venetiaanse forten (waarvan één op een eilandje voor de kust). Na onze vlucht naar Athene en aansluitende autorit van een uur of twee (over tolwegen met héél véél tolhuisjes) komen we een beetje in de kreukels aan, maar gelukkig kun je in Griekenland tot laat terecht voor je avondmaal, en na verse vis en gevulde courgettes knapten we alleszins op.

De dag daarna hebben we Mycene bezocht, vooral bekend vanwege het feit dat Agamemnon hier ooit de baas was, en die kennen we van de Trojaanse oorlog. Dit alles moet zich hebben afgespeeld ergens rond de 13e eeuw voor Christus. Vandaag staan er vooral nog wat muren overeind en één stadspoort, op een prachtige lokatie met verre vistas rondom. En nog weinig volk op de been zo vroeg op de ochtend. Als we vertrekken arriveren net de eerste tourbussen.

Vandaar door naar Kefalari, waar een Grieks-orthodoxe kerk is aangebouwd tegen enkele grotten waar men al eerder de goden aanbad, en dat dan gelegen aan een bevallig riviertje dat hier ontspringt uit de bergen. Geen mens te bekennen, behalve een slaperige bewaker in de kerk. Op de terugweg ook nog even Tyrins aangedaan, maar dat is een soort second-best Mycene en had niet echt gehoeven.

Nee, dan de wandeling 'om de punt' bij Nafplion. Een prachtig voetpad (verder geen grote weg te bekennen) pal langs de hoge rotsen (een enkele keer er doorheen met een tunneltje), met mooi uitzicht op de baai en flink wat zeewind. Topwandeling.

Inmiddels is het zondag. In de ochtend hebben we het hooggelegen grootste Venetiaanse fort van Nafplion bezocht, vroeg in de ochten, nog voor de hitte weer in alle hevigheid toeslaat. Dat is veel werk: de lokale traditie spreekt van 999 treden voor je boven bent, en hoewel niet iedereen het eens is met dat exacte aantal, zijn het in ieder geval genoeg treden om amechtig de eindstreep te halen (en dan nog terug...). Het uitzicht maakt dat goed (vertel je je zelf dan maar, als je weer op adem bent).

Bij de foto's:
- boven: Kefalari, de kerk van Zoodohos Piri
- onder, links: uitzicht vanuit de opgravingen van Mycene
- onder, rechts: Baywatch Greek Style in Nea Kios (hopelijk wordt de slapende strandwacht in zijn uitzichtspost op tijd gewekt als er iets aan de hand is)

Berlijn City Trip

We waren een paar dagen in Berlijn.

Het is nog maar kort geleden dat we hier voor het laatst verbleven (2011), maar we waren toen nog lang niet klaar met de stad.

Deze keer hebben we van te voren on line een bezoekje aan de Reichstag aangevraagd. Het lijkt wel alsof je op een intercontinentale vlucht stapt, want je 'handbagage' moet door een röntgen-apparaat, en zelf moet je ook door een detectie-poortje. Maar ja, ze hebben hier natuurlijk ook eerder te maken gehad met Nederlandse brandstichters (in 1933 namelijk). Als je daarna op het dak van de Reichstag staat is dat toch de moeite waard vanwege het prachtige uitzicht. Voor de audioguide (Duits degelijk in zo'n 20 talen te verkrijgen) moet je niet té snel lopen, want het omgevingsbewuste apparaatje begint dan al aan het volgende verhaal terwijl het vorige nog niet is afgerond. Om dit probleem zoveel mogelijk te voorkomen zegt de zalvende stem ook om de haverklap 'blijft u hier even rustig staan en geniet van x, y of z'.

We hebben deze keer nogal wat tijd besteed aan leuke wijken buiten het centrum (met wat bescheidener bezienswaardigheden), zoals Scheunenviertel, Prenzlauer Berg & (zuid) Kreuzberg. Al deze wijken zijn aan het veryuppen, een proces dat in Scheunenviertel het verste lijkt gevorderd, met een enorme rijkdom aan galerieën en terrassen. Prenzlauer Berg & Kreuzberg zijn duidelijk nog wat rafeliger, maar ook hier is de biologische straatmarkt, espresso-bar en kinderbakfiets aan een sterke opmars bezig. Heerlijke plekken om rond te zwerven.

Op zondagavond hebben we een afspraak met Teske & Joop die, onafhankelijk van elkaar, toevallig ook in de stad zijn voor een medisch congres. We bezoeken samen ons favoriete restaurant van de vorige keer in Kreuzberg (Defne).

Net als de vorige keer pakken we twee musea mee van het 'museum-insel', maar twee andere. Van de 5 resteert er nu dus nog één voor een volgende trip. De Alte Nationalgalerie bevat (meer) schilderkunst uit de 19e eeuw (dan je lief is), en (of 'maar') het Neues Museum is alleen al een bezoek waard vanwege de wereldberoemde buste van Nefertite, die hier in haar eentje een hele zaal tot haar beschikking krijgt. Daarnaast hebben ze er nog veel meer mooi Egyptisch spul. Bijkomend voordeel: er zit een dak op, want mooi weer was het zeker niet aldoor.

Op weg naar de Bergmannstrasse in Kreuzberg, passeerden we toevallig het Dreifaltigkeitskirchhof, waar Felix Mendelssohn zijn laatste rustplaats blijkt te hebben gevonden. En hoewel in het geheel geen fan, is het graf van een beroemde dode altijd een blik waard.


Minder geslaagd vonden we het Joods Museum. Hier wordt nog eens flink de boodschap erin gehamerd, dat het HEEL ERG is wat hen allemaal is aangedaan. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat hoeft natuurlijk niet per sé geillustreerd te worden met een jodenster in een verduisterde vitrine in een verduisterde gang in een gebouw (vrijwel) zonder ramen. Hele simpele, en daardoor saaie, symboliek met grote moddervoeten.

Afgezien daarvan. Wederom: een heerlijke stad, met heel veel energie. En we zijn nóg niet klaar, dus wie weet.

Bij de foto's:
- links boven: zicht vanaf de glazen koepel (een ontwerp van Norman Foster) van de Reichstag
- rechts boven: Ronald in de Holocaust Memorial
- links onder: samen in de externe glazen lift van ons 'Hotel Wall Street' (met idd. het motief van dollars in het tapijt)
- midden onder: street art in Scheunenviertel (Auguststrasse)
- rechts onder: een galerie in de Auguststrasse

Curacao, part 6

Ons laatste avondmaal op Curacao werd begeleid door een restaurant-muzikant. Je treft ze hier wel vaker, alleen of met z'n tweeën. De meeste muziek komt uit een elektronisch doosje, daarbij wordt dan live wat getoeterd of getrommeld, en vaak is er ook een bescheiden lichtshow.

Op 1e kerstdag waren we al blootgesteld aan iemand die het licht-romantische repertoire vertolkte op een steel-drum, een instrument dat niet bij uitstek geschikt bleek om lyrische zanglijnen of zwoele saxofoonsolo's te emuleren.

De muzikant van gisteravond daarentegen ging er véél te hard tegenaan met woest gezongen versie's van 'NEW YORK! NEW YORK!' en 'I DID IT MY WAY!'.

Onze tijd hier zit er bijna op. En één ding dat we zeker niet zullen missen: de muggen. Niet eerder hebben we (althans op deze planeet) daadkrachtiger insecten aangetroffen als hier. Als we de slaapkamer uitkomen grijpen we eerst naar de spuitbus en voorzien we de onbedekte delen van ons lichaam (inclusief hoofd) van een beschermend laagje. Dat helpt dan een uur of één. En dat is nogal vreemd op een eiland waar het altijd waait. Wij hebben de indruk dat het op magische wijze vooral om de muggen heen waait.

En verder?

Curacao heeft best mooie natuur (vooral richting noord-westen), verschillende landhuizen die het bezoeken waard zijn en Willemstad is ook heel leuk, vooral de wijken Punda, Otrabanda en Pietermaai. Met een weekje heb je alle interressante zaken wel gezien, en resteert het in alle opzichten (zeker ook visuele) luidruchtige Caribische strandleven.

Bij de foto's:
- boven: de voormalige Shell olie-raffinaderij. Inmiddels in andere handen, maar (minstens) nog net zo vervuilend als voorheen.
- linksonder: Ronald bekijkt de concurrentie (AOW vanaf 60 jaar, maar slechts 350 euro per maand)
- rechtsonder: Loes op de Koningin Emmabrug, met Otrabanda en Koningin Julianabrug op de achtergrond

Curacao, part 5

Het grootste natuurpark van Curacao is Christoffelpark, op de noord-west punt gelegen rondom de Christoffel-berg, die met 375 meter het hoogste punt van het eiland is (het lijkt Nederland wel, was de Vaalserberg niet net zo hoog?).

Gisteren, 2e kerstdag, hebben we het bezocht, d.w.z. doorkruist met de auto en af en toe een uitstapje gemaakt bij de mooiere plekken met uitzicht of bezienswaardigheid. Er zijn ook van die typen die te voet de gehele berg beklimmen maar dan moet je erg vroeg opstaan om de ergste hitte van de dag te vermijden.

De route bestaat uit een smal éénrichtingsverkeer pad dat enorm stijgt en daalt, dus het was hard werken voor onze auto (die niet zo van hard werken houdt maar het rondje door het park toch heeft weten vol te maken). Intussen prachtige vergezichten op de kust links en rechts, en héél véél hagedissen (het struikgewas knispert dat het een aard heeft als je langs loopt).

Bij de ingang van het park ligt Landhuis Savonet, een van de mooiste landhuizen van het eiland. In dit geval prachtig gerestaureerd en stijlvol ingericht, in dit geval nu eens niet met een goedbedoeld exposé over de slavernij maar over de bewoners door de jaren heen.

Nu we naar eigen inzicht wel genoeg culturele & groene punten hebben verzameld, zijn we vanochtend maar eens naar het strand gegaan. En wel naar Blauw Baai (ook wel Blue Bay Village), een 'gated community' (d.w.z. een verzameling huizen, huisjes en appartementen, al dan niet met golfbaan, met een hek er omheen en een slagboom er voor) vlak om de hoek van Julianadorp. Een heerlijk strand, nog vrijwel leeg om een uur of tien, met gelukkig voor witmans (Ronald) ook voldoende schaduw, want anders is het snel bekeken. Een heerlijke dag luieren aan de kust.

Bij de foto's:
- linksboven: flashback 2 the fifties: oud-hollandse wegwijzers (in dit geval naar o.a. 'pannekoek'), volledig onderhoudsvrij.
- rechtsboven: zicht op Landhuis Savonet vanuit Christoffelpark.
- onder: strand bij Blauw Baai.

Curacao, part 4

Kerstochtend, tijd voor een nieuwe wandeling.

Deze keer bij Boka Ascension, een kilometer of 15 naar het Noord-Westen vanaf Julianadorp. Hier voert een mooi pad door het 'krabbenbos' (inderdaad, een bos vol krabben) naar de woeste oost-kust waar je, als je geluk hebt (quod non) schildpadden kunt vinden.

Af en toe werd ons de weg versperd door een grote modderpoel, maar met wat omtrekkende bewegingen zijn we er in geslaagd de kust te bereiken. Mooi, leeg, gebied, veel cactussen en hier en daar uitzicht op Landhuis Ascension.

Daarna door naar Landhuis Dokterstuin voor de lunch, blijkbaar een typisch Kerst-uitje voor de lokale bevolking, want er zaten aardig wat mooi opgedirkte Curacaoenaars (met name de dames) te genieten van een hapje en een drankje. Van de behoorlijk uitgebreide kaart wilden wij graag respectievelijk okra-soep en cactus-soep, maar die kaart bleek hier eerder een intentieverklaring dan een opsomming van leverbare gerechten, dus werd het voor ons beiden geitensoep.Ook niet verkeerd (maar ja, het is geen okra-soep respectievelijk cactus-soep).

Bij de foto's:
- boven: leguaan-aan-huis in Julianadorp
- linksonder: goed nieuws voor degenen die deze eerdere foto van mij nog scherp op het netvlies hebben staan: omdat ik vergeten was een zwembroek mee te nemen, was ik aangewezen op het plaatselijke aanbod, en daarvan was dit exemplaar, hoewel misschien moeilijk voorstelbaar, het meest acceptabel.
- rechtsonder: wandelen tussen de cactussen bij Boka Ascension.